Auto-cotruzione specchio parabolico 255mm

Salve a tutti. GiulioTi sto facendo come mi hai consigliato tu, ovvero 1/3COC con nessun debordo laterale, applicando pressione al centro del vetro utensile. Ecco un pò di dati:
-la corona non lavorata si e ridotta fino a circa 9mm dal bordo( 7mm dal cianfrino). Si riduce di circa 3mm ogni 20 seccate.
- la freccia continua ad aumentare lentamente ( anche se sto lavorando con TOT), è arrivata a 3,35mm , ma penso sia normale almeno fino a quando la corona non lavorata non verrà elimitata, potendo poi abbassare il bordo del vetro-specchio e ridurre la freccia.
Stando al tasso medio di riduzione della corona esterna, mi ci vorranno ancora una 50ina di seccate per portare la curvatura fino al cianfrino. Spero l'abrasivo 80# mi basti, ne saranno rimasti circa 300g. Nel kit non era inclusa la grana 120# ma si passa direttamente dalla 80 alla 180. Per questa ragione spero mi bastino questi 300g, visto che si avanza lentamente con la 80, figuriamoci con la 180( che neanche mi basterebbe per portare la curvatura fino al cianfrino).
A questo punto penso di aver fatto delle corse troppo corte con le passate cordali, al raggiungimento della freccia la corona esterna doveva essere minore, credo. Sono partito da 25mm di corona esterna e dopo 105 seccate COC si è ridotta fino a 9mm.

Edited by Francescod93 - 20/7/2022, 20:03

Chiarissimo, grazie per il link.
Purtroppo, essendo la prima esperienza, non ho potuto fare alcuna previsione ed ho lasciato le cordali troppo tardi ( al 93% della freccia). Magari, stando al mio modo di lavorare (pressione esercitata, quantità abrasivo+acqua etc) avrei dovuto abbandonarle un pò prima.
Pazienza, pian piano recupererò la freccia.
Ridurrò la pressione centrale e terrò d'occhio l'evoluzione della freccia e progressione della lavorazione della corona, vediamo come va.
In effetti, non capivo come fosse possibile che pur avendo invertito i dischi, la freccia continuasse ad aumentare.
La spiegazione che mi sono dato è che la freccia si riduce abbassando la parte periferica dello specchio ma, visto che era ancora presente questa corona, il bordo dello specchio non viene abbassato( fino a quando è presente la corona) mentre al centro si verifica comunque sfregamento tra i due dischi e che quindi, per questa ragione,la freccia continuava lentamente ad aumentare.
Proverò a fare come suggerisci sperando che la freccia rimanga quanto meno invariata fino a quando avrò portato la curvatura fino al cianfrino.
Giulio, come sempre grazie mille per i tuoi preziosi consigli.

Buonasera, vi aggiorno sugli ultimi progressi.
Sono arrivato a 290 seccate tonde tonde, la curvatura è finalmente arrivata al bordo ( in realtà manca proprio un capello).


Ho fatto un pò di test, comparando 3 "modalità" di passate 1/3 COC, ovvero esercitando pressione al centro, pressione ai bordi e nessuna pressione ( neanche il peso delle mani) , al fine di individuare l'opzione migliore per far avanzare più velocemente la curvatura con il minimo approfondimento della freccia. La seconda opzione si è rivelata la migliore.
La freccia ha continuato comunque ad aumentare fino a quando la corona non lavorata si è ridotta a circa 4-5mm, dopo di che la freccia si è bloccata, non è nè aumentata nè diminuita, fermandosi ad un valore di 3,49mm. Il che mi darebbe un rapporto focale di 4,47. Devo assolutamente ridurre la freccia.
Ho trovato una discussione su Cloudy Nights in cui si parlava dello stesso problema che ho avuto io, ovvero la freccia che continua ad aumentare anche se si lavora con utensile sopra ed in presenza di una corona non lavorata. Nella discussione si suggerivano due soluzioni al problema:
-Continuare con le 1/3COC ( c'è chi ha suggerito le 1/2COC) fino ad abbassare i bordi del vetro-specchio, riducendo la freccia.
-Fare delle passate cordali con utensile sopra, abbassando velocemente il bordo del vetro-specchio.
La seconda soluzione è sicuramente la più rapida ma si verrebbe certamente a creare uno scalino sullo specchio ( e quindi bisognerebbe poi ripassare alle 1/3 COC e fare rodaggio delle curve). Non vorrei ulteriormente complicare le cose.
Il primo metodo, invece, è lento ma in base alle mia "non-esperienza", penso sia il metodo più sicuro.
Nella discussione consigliavano anche di evitare la grana 80# dal momento in cui la curvatura ha raggiunto il cianfrino, poichè potrebbe creare delle scheggiature.
In effetti, qualche scheggiatura grandicella mi è spuntata fuori( 6-7 grandi come quella in foto).


Per evitare ciò, consigliavano di proseguire con la grana 120# (non compresa nel mio kit) proprio per evitare scheggiature.
Visto che già qualche scheggiatura è comparsa, ordinerò il carburo di silicio grana 120 dal sito linkato da Giulio.
Magari mi ci vorrà ancora più tempo per abbassare i bordi, ma "chi va piano va sano e va lontano".

Edited by Francescod93 - 21/7/2022, 22:41

Stai facendo un buon lavoro, bravo Francesco ! Se può esserti utile, avevamo affrontato il problema della costruzione della profondità in fase di smerigliatura con questo articolo sul Grattavetro : https://www.grattavetro.it/generazione-del...e-della-focale/
personalmente utilizzo sempre questo tipo di corse per arrivare alla focale di progetto, perchè si riesce ad aumentare/ridurre l'approfondimento con precisione mantenendo la figura sferica e senza il rischio (mai dire mai ) di generare un bordo ribattuto.
Sono d'accordo con quanto dice Giulio ( ciao Giulio ! ) per le corse con pressione. L'unico inconveniente da tenere presente nel momento che si usano corse con pressione durante la parabolizzazione riguarda la deformazione della patina che tende ad "appiattirsi" nelle zone dove si esercita la pressione (di solito il centro ), per cui dopo ogni sessione con pressione la patina va rifigurata nuovamente con la procedura di adattamento allo specchio, altrimenti un utensile con scarso contatto al centro genera errori poco piacevoli.
Seguo con interesse

Chiarissimo GiulioTi . Ho già letto qualcosa e visto video, ma è sicuramente una fase che non ho approfondito a dovere, cosa che sicuramente farò prima di cominciare la parabolizzazione ( che mi spaventa non poco).

Grazie mille massimar .
Visto che le corse 1/3COC sono poco efficaci nello scavare la freccia ( così come nel ridurla), queste corse a W estese solo per metà del percorso, sarebbero quindi una buona tecnica per recuperare velocemente la freccia ( che ho superato di 0,36mm) ed in maniera più controllata rispetto alle cordali con utensile sopra.
Ho un dubbio: visto che le corse a W normali ( e non estese solo per metà del percorso) sono quelle che approssimano più efficacemente la figura parabolica, come mi assicuro che utilizzando quelle W estese solo per metà percorso, mi mantengano la curvatura sferica? La curva sferica è assicurata dal fatto che queste corse sono estese solo per metà tracciato?


Se non ho capito male, la patina va rifigurata pressando lo specchio sull'utensile e controllando che tutti i quadratini di pece aderiscano perfettamente..giusto?

Domanda giustissima, bravo Francesco, mi piace il tuo modo di ragionare. La curiosità e la voglia di capire sono requisiti fondamentali per un grattavetro! purtroppo questa è un’arte in cui le domande superano le risposte “certe” e, l’unico modo per farsi un’idea e trovare le risposte che più ci convincono, è quello di mettersi in gioco e sperimentare sul campo, proprio come stai facendo tu.
Non saprei dirti perché una corsa a W fatta con patina di pece su vetro genera una parabola mentre la stessa corsa, fatta con vetro su vetro, non genera una parabola. Sicuramente influisce la diversità dei materiali a contatto, di cui uno ( la patina di pece ) si deforma in continuazione durante le corse ( anche se di pochissimo ), mentre l’altro rimane rigido.

Però, la “sperimentazione sul campo” ci dice che è così, nonostante che il presupposto fondamentale su cui si basa tutta la fase di scavo e smerigliatura tra utensile e specchio in vetro è: “la sfera è l’unica figura geometrica curva in cui due superfici, comunque le si muovano una sull’altra, restano sempre a contatto in ogni punto “.
Come dire: “ strofiniamo due superfici di vetro con dell’abrasivo interposto , avendo cura di raggiungere durante la lavorazione tutti i settori delle superfici, a lungo andare, quando tutti i punti saranno in contatto , saremo necessariamente arrivati ad una sfera.
Se dovessimo applicare questo concetto anche alla fase di parabolizzazione , non arriveremmo mai alla parabola.

In sintesi, possiamo dire che le corse in fase di smerigliatura, possono aumentare o diminuire il raggio della sfera, ma se non si eccede con i debordi ( come la cordale ) qualunque corsa tenderà a realizzare una sfera.
Ovviamente stiamo parlando di un utensile a pieno diametro in vetro come lo specchio, nel caso dei sub-diametro ,tutto quello detto finora, semplicemente, non è vero o non funziona.

Fare uno specchio, specialmente le prime volte, è una sorta di “atto di fede” verso chi in passato ha sperimentato e divulgato tecniche che funzionano ma , ancora oggi, non sono completamente teorizzate e dimostrate.



si, giusto !

Buonasera, scusate il ritardo nel rispondere, ero in attesa del carburo di silicio 120#, nel mentre ho pensato bene di farmi 3 nottate sul Pollino per osservare .
Vi ringrazio GiulioTi e massimar per le spiegazioni ed i consigli. Ieri ho ripreso la lavorazione con la 120#. Ho inizialmente tentato le corse a W per metà percorso, come suggerito da Massimo. Mi sono esercitato un pò ma alla fine ho continuato con le COC, solo perchè ho maggiore confidenza con queste ultime. Visto che
ho cominciato con le 1/2 COC. Ho letto che anche l'Andrenelli suggeriva le corse 1/2D COC nel caso in cui si volesse realizzare un F6 o maggiore. Quindi, visto che devo accorciare la freccia, ho pensato fosse un situazione analoga, come se dovessi effettivamente creare una curvatura meno accentuata e per questo ho cominciato con queste corse. Tra ieri ed oggi ho completato circa una 50ina di seccate 1/2 COC con la 120#; la freccia di partenza ( rimisurata) era di 3,4mm ed oggi l'ho accorciata fino a 3,25mm. Penso di arrivare fino ad una freccia di 3,2mm o poco più con la 120#, prima di passare alla 180#. Nel mentre, le scheggiature ai bordi sono quasi tutte scomparse, le poche superstiti sono davvero molto piccole.

Ho poi provato a mettere sotto l'utensile, spruzzarci sopra un pò d'acqua e poggiarci sopra lo specchio, per avere una idea del contatto tra i due. Sono ancora presenti parecchie bolle ma, nella mia ignoranza, penso sia accettabile a questo punto della lavorazione:

Per quanti riguarda i dondolamenti, sto assolutamente prestando molta attenzione ad evitarli. Quando termina la seccata, debordo l'utensile di circa 3/4 del raggio e poi lo sollevo con attenzione, visto che "l'effetto ventosa" è già molto presente ( perdonatemi il termine "effetto ventosa" ma non so come descriverlo diversamente ).

Grazie Giulio, allora proverò aggiungendoci un pò di sapone. Ho un piccolo dubbio sul cianfrino. Sull'utensile si è riconsumato parecchio e dovrò rifarlo ( è di circa 1,5mm), mentre sul vetro è di circa 2,5mm o poco più: conviene rifarlo un pò prima di cominciare con la grana 180# o lo lascio cosi? Non voglio rischiare di doverlo rifare in corso di lavorazione, credo che i 2,5mm attuali vadano bene, però vorrei una conferma.. non tanto ho voglia di sperimentare e rischiare su questa cosa