Salve a tutti ho acquistato un meade lightbride 12" usato. Dalla prima collimazione mi sono accorto che le molle dello specchio primario sono quelle originali, quindi quasi inutilizzabili. Le tanto blasonate Bob's knobs mi costerebbero spedite 33 euro!!!! Ma dico io , si può pagare una molla del valore di pochi centesimi, 11 euro??? Qualcuno del forum che possiede il mio stesso Dobson è riuscito a sistemare il tutto in maniera più economica?
Ciao Riccardo. Cerco di aiutarti a modo mio, da autocostruttore, facendoti spendere 4 euro.
Le molle fatte su misura purtroppo costano quel che dici, perchè chi te le fa deve tarare una macchina per produrne poche, che si ridurrebbero a costare pochi centesimi solo se il lotto di fabbricazione fosse di qualche centinaio di pezzi.
Io, da avvezzo all'autocostruzione, ho fatto i ragionamenti che seguono, sentendomi di suggerirti di provare a risolvere montando 3 di queste 4 molle del Leroi Merlin, che costano complessivamente 2 euro. www.leroymerlin.it/catalogo/molla-...ezzi-35839356-p
Ed ecco i ragionamenti: Per poter capire la dimensione delle molle di cui stiamo parlando, ho guardato il seguente filmato di recensione del kit di sostituzione per un Lightbridge da 16"
Nel quale al minuto 1,39 potrai vedere la seguente immagine del confronto fra perno e molla originali (sulla sinistra), e nuovi (sulla destra):
Ora, in quella immagine a occhio vedo che i due perni di regolazione hanno il filetto diametro 6,3mm (cioè 1/4 di pollice), e quindi, righello alla mano, e scalando le dimensioni con riferimento all'unico dato certo che è il diametro della vite da 6,3mm, trovo che la molla originale è composta da 3,5 (malandate) spire di filo diametro circa 2 mm, per una lunghezza libera di circa 33mm; mentre il diametro interno è di circa 20mm.
Riassumendo quindi: Filo circa 2mm x lunghezza 33mm x diametro interno circa 20mm
Mentre la molla consigliata a destra, è formata apparentemente da un filo simile alla prima con diametro di circa 2mm , ed anche il diametro interno è di circa 18mm per la stessa lunghezza scalata in 33mm
Riassumendo quindi: Questa è molto simile alla prima, ma più "dura" per via del maggior numero di spire.
Tralasciando i calcoli di resistenza già possibili con i dati rilevati, ho pensato di cercare delle molle standard nei "brico-centers", a cominciare dal Leroi Merlin, dove (per sola fortuna) si trova una molla di 7 spire, lunga 27mm anzichè gli stimati 33mm; che ha un filo diametro 1,7mm , con un diametro interno stimato in 15mm, scalando le misure dalla immagine del sito sulla base del diametro dichiarato del filo.
Le misure differiscono di assai poco; e un filo leggermente più piccolo è comunque compensato da un numero di spire maggiore.
Quindi quelle molle sembrerebbero funzionare, anche dal fatto che per ciascuna è indicato un carico di compressione di 6kg che la chiuderebbe a pacco (cosa buona fra le cavolate scritte da chi non ha la minima idea di quali dati specifici serva fornire a un utilizzatore).
In conclusione: 6 kg di resistenza per ogni molla fanno 18 kg per tutte e tre. Quindi se quelle molle sono valide per non far ballare un 16", a maggior ragione potrebbero esserlo, seppure in eccesso per un 12". Ma nel caso potresti sempre indebolirle tagliando loro una spira o 2.
P.S Tieni presente che le molle sono in filo armonico temprato, e si tagliano solo per abrasione con un disco da taglio da 2 euro montato su una smerigliatrice angolare, o meglio con una rotella abrasiva di un Dremel
Anche io ho sostituito le molle del mio gso 12" con le molle Leroy merlin... ho allargato un po le prime 2 spire con una pinza per farle entrare nella parte filettata del supporto in pressofusione di allumino del primario, e devo dire che la collimazione adesso é precisissima e granitica, nel senso che una volta fatta rimane anche a seguito di scossoni vari.lo specchio poi é sospeso in maniera elastica e stabile in ogni posizione.
Ho smontato le molle del primario del light bridge 12" e mi sono accorto guardando nel sito,che quelle di leroy merlen sono decisamente più grandi. Quelle originali misurano: altezza 11mm, diametro esterno 12mm e diametro del filo 1mm. Spero che possano andare bene ugualmente, ma ho seri dubbi.
Può essere che quelle che hai adesso siano invece troppo piccole... Cmq una prova ti costa niente ed é perfettamente reversibile. Anche a me sembravano enormi ma alla fine andavano bene...
Alla fine ho trovato in ferramenta, 3 molle dello stesso diametro12mm , con lo stesso diametro di filo 1mm , ma lunghe il doppio ,20mm. Le ho montate e ho collimato il primario senza problemi. SPESA TOTALE 1,50 EURO!!! Ringrazio Giulio Ti e Roberto Sbrana per avermi consigliato in merito.
Dopo un paio di prove mi sono accorto che anche con le molle lunghe il doppio lo specchio non manteneva la collimazione, così ho acquistato le molle di Leroy Merlen, che messe accanto alle altre,sembrano immensamente più grandi e robuste. Sembra che funzionino bene,anche se ancora il telescopio ,passando dalla posizione orizzontale alla verticale perde anche se di poco la collimazione. Credo che a questo punto sostituirò anche i tre pomelli di blocco con delle viti almeno un cm più lunghe, visto che neanche arrivano a battuta e di conseguenza non fanno il loro lavoro.
CITAZIONE (Riccardo Del Citerna @ 25/7/2021, 14:10)
Dopo un paio di prove mi sono accorto che anche con le molle lunghe il doppio lo specchio non manteneva la collimazione, così ho acquistato le molle di Leroy Merlen, che messe accanto alle altre,sembrano immensamente più grandi e robuste. Sembra che funzionino bene,anche se ancora il telescopio ,passando dalla posizione orizzontale alla verticale perde anche se di poco la collimazione. Credo che a questo punto sostituirò anche i tre pomelli di blocco con delle viti almeno un cm più lunghe, visto che neanche arrivano a battuta e di conseguenza non fanno il loro lavoro.
Attenzione Riccardo, che se è così, mi viene il sospetto che quella tua la leggera perdita di collimazione non sia tanto colpa del primario che si muove durante la inclinazione del tubo (passando da inerte orizzontale quando punti allo zenit e fai la collimazione, a instabile verticale quando in osservazione punti all'orizzonte) ma che partecipi (oppure possa essere esclusiva) colpa dello specchio secondario, il quale, viene via via a trovarsi da inerte appeso in verticale quando punti allo zenit, a completamente di sbalzo in orizzontale quando punti all'orizzonte.
In quella condizione di puntamento quasi orizzontale, tutto il peso del secondario e del suo supporto in blocco, lo porta a flettere andando un poco fuori allineamento col primario.
Dovresti quindi verificare se è così. E in caso affermativo risolvere verificando se: 1) Tutte e tre le viti di regolazione del secondario (che tu in collimazione regoli quando il telescopio è in verticale) siano state portate a contatto con lo specchio, bloccandosi in quel modo vicendevolmente, e impedendo allo specchio ogni ulteriore "scampanamento".
2) Che tutte le quattro razze di collegamento del supporto specchio secondario col tubo ottico del telescopio, siano ben tese...altrimenti se sono lasciate lasche, con la inclinazione del tubo sono via via soggette a maggiore torsione, e permettono allo specchio quella indesiderata inclinazione che ti fa perdere la collimazione man mano che punti verso il basso.
Buona sera Giulio, ho provato a stringere tutte le viti del secondario, dei tralicci e del fuocheggiatore, ma la scollimazione si è ripetuta. Allora ho inserito dentro le molle grandi le molle più piccole in modo da avere praticamente tre doppie molle e poi rimontato il tutto. Il problema si ripropone anche se ora è appena percettibile. A dimenticavo, ho stretto leggermente anche le viti che tengono il primario attaccato alla sede. Ma secondo te,è normale che le viti di blocco della collimazione non arrivino a battuta? Sul gso 10 che avevo questo non accadeva.
CITAZIONE (Riccardo Del Citerna @ 25/7/2021, 16:03)
.... ho inserito dentro le molle grandi le molle più piccole in modo da avere praticamente tre doppie molle e poi rimontato il tutto. Il problema si ripropone anche se ora è appena percettibile. Ah dimenticavo, ho stretto leggermente anche le viti che tengono il primario attaccato alla sede. Ma secondo te, è normale che le viti di blocco della collimazione non arrivino a battuta? Sul gso 10 che avevo questo non accadeva.
-------------------- Le molle a compressione usate per la collimazione del primario in quel tipo di cella, devono essere su ciascuna vite, più rigide di almeno metà del peso dello specchio primario.
Altrimenti se resistessero solo per un terzo del suo peso, la collimazione non funzionerebbe, perchè lo specchio potrebbe ballare e muoversi sia in collimazione che più facilmente nel trasporto. La soluzione è che le molle (singole o doppie) siano complessivamente più dure di quel minimo. -------------------- Invece occhio che se stringi anche leggermente di troppo le viti che tengono lo specchio al suo posto, corri il rischio di introdurre astigmatismo (che ti mostrerebbe allo star test, la tacca di diffrazione non più tonda ma tendente al triangolare). La regola aurea è che qualsiasi mezzo di contenimento dello specchio primario, prevede che tu con una mano guantata, possa far ruotare con leggera fatica lo specchio nella sua sede, sentendolo non libero ma "pastoso". ------------------- Le viti di bloccaggio della collimazione hanno lo scopo di agire in senso contrario di quelle di collimazione, bloccando ogni movimento dello specchio in una certa posizione. Quindi quasi sempre non possono arrivare in battuta, perchè la profondità del loro avvitamento è determinata dalla posizione in cui è stata tirata la base del primario da parte delle viti di collimazione, che "tirano" lo specchio ogni volta in un punto diverso.
In pratica su un dobson a traliccio sono un "inutile di più", perchè la collimazione la si deve sempre ritoccare dopo ogni montaggio del telescopio.
Su un telescopio a tubo intero, le viti di blocco della collimazione potrebbero servire se tu fossi sicuro che dalla parte dello specchio secondario sia tutto ben fissato e non soggetto a muoversi. Se non è così, le viti di bloccaggio della collimazione non servono a nulla nemmeno in un telescopio a tubo.
Ma spesso i telescopi commerciali sono fabbricati da gente che non ha le idee chiare sul perchè e sulle caratteristiche che dovrebbe presentare quel tipo di telescopio. Loro guardano piuttosto ciecamente a farlo simile a quello che fa la concorrenza ma con costi minori.
Sono esterrefatto dal tormentone per tre molle e in primis dalla stranezza di quelle originali. Del mio Meade Starfinder 10” ho trovato incredibilmente molle identiche in un vassoio rimasugli di un ferramenta. I Leroy sono bazar immensi dove si gira per giornate intere. Meglio cercare un ferramenta tradizionale di gente dedicata. Io ne ho trovato uno eccezionale in un paesino dimenticato. Lightbridge: ricordo di aver provato quello di un amico ed era tutto uno sconquasso. Secondo me il truss è ingegnerizzato coi piedi. Non mi stupisce il tuo problema e io me ne infischierei dei piccoli spostamenti.
